Las Ruedas para Ciclismo de Ruta: Todo lo que Necesitas Saber

La lista de beneficios que vienen con un buen set de ruedas es extensa. Créenos, puedes notar la diferencia inmediatamente, no por nada es la primera mejora que los ciclistas le hacen a su bicicleta. Las ruedas son lo que te mantiene rodando, y el impacto que tienen en tu desempeño al montar es considerable.

Claro está, la transmisión le da buen uso a tu energía, y el marco mejora tu comodidad, pero todo eso queda en pañales comparado con la importancia de un buen contacto con la superficie sobre la que montas, sin ruedas no hay bicicleta.

Unas ruedas que respondan a cualquier variación en el terreno no tienen precio, y es clave tener un set que se ajuste a tu forma de montar para darte el rendimiento que mereces en cada trecho del camino.

Así que antes de ir a gastarte todo en cualquier par de ruedas, consulta esta guía para saber todo lo que debes considerar antes de conseguir ruedas para bicicleta de ruta.

La Anatomía de una Rueda

 

Lo que conocemos como rueda consiste de cuatro componentes principales, cada uno aporta un poco al peso, rendimiento y durabilidad. Mejorar (o empeorar) estos componentes va a afectar la calidad de tu experiencia al montar, el esfuerzo que debes hacer para llegar a altas velocidades, y la facilidad con la que puedas frenar; así que vale la pena saber un poco sobre cada uno y en qué se relacionan con tu desempeño.

• El Rin: los rines de tus ruedas se encuentran expuestos, necesitan estarlo para cumplir sus dos propósitos, sostener el neumático y ser la superficie contra la que se oprimen los frenos (para bicicletas de freno de rin, las de disco, por razones obvias, no lo necesitan). El ancho de los neumáticos depende del ancho de tus rines, y esto depende de cómo prefieras montar; el material de la superficie de frenado por su parte, afecta el rendimiento de tus frenos.

• Bujes: Cada rueda necesita de un buje en el centro para proveer un eje de rotación. Curiosamente, la pieza que une la rueda con el marco se llama exactamente así, el eje, y cada buje necesita uno. En la rueda trasera, el buje contiene empalmes que se ajustan al cassette, la cadena se fija al cassette, y pasa la energía que viene de las bielas a los piñones, y presto, tenemos una transmisión que propulsa tu bicicleta. Además de impulsar tu bicicleta, todas las ruedas para ruta (Excepto las Fixies) tienen un buje trasero que le permite a la rueda girar por su cuenta sin que pedalees.

• Radios: Los componentes que unen al eje con el rin de tu rueda. La cantidad de radios varía entre ruedas delanteras y traseras, para darte mayor rigidez y resistencia donde más importa. Puede que entre más ejes haya en tus ruedas, más firmes serán. Pero también vendrán con un peso extra por tener más material. Los radios están hechos con diferentes materiales y configuraciones para optimizar la fuerza y mejorar la aerodinámica. Puedes encontrar todo tipo de formas según la marca y el modelo. Normalmente están hechos con alambre de acero, pero pueden variar mucho en su forma y diámetro.

• Nipples: Los radios se unen a la rueda con piezas especiales, conocidas como "Nipples". Son importantes para ajustar una tensión perfecta, enderezando la rueda y haciendo que gire en línea recta. 

¿Qué Hace una Buena Rueda?

Elegir una buena rueda depende en gran medida de su finalidad, sin embargo mientras que es difícil tener todos estos aspectos perfectos, idealmente un buen juego de ruedas va a ser duradero, con ejes confiables, te permitirá frenar con confianza, transferirá la energía efectivamente y también será ligera.

Las ruedas más ligeras mantienen su peso al mínimo con un perfil de rin angosto y pocos radios. Además de reducir el peso total, un beneficio extra es la comodidad. Las ruedas con perfil más profundo son rápidas, pero puedes sentir un recorrido algo brusco al usarlas. Por el contrario las ligeras suelen proporcionar buenos niveles de flexibilidad. Los sets ligeros normalmente pesan aprox. 1,400 gramos, pueden llegar a pesar tan poco como 1,000 gramos en casos extremos.

Las Ruedas Aerodinámicas buscan ser tan rápidas como sea posible reduciendo su resistencia al viento. Las ruedas aerodinámicas típicamente tienen más de 40mm de profundidad en el rin y cada día las hacen más anchas según aprendemos a navegar las corrientes. Esta velocidad viene con un precio, haciéndolas más susceptibles a las corrientes laterales, lo que las hace un poco difíciles de manejar, y el material adicional les suma algo de peso extra.

Los juegos de ruedas que no se enfocan tanto en el rendimiento incluyen características para el uso diario o entrenamientos ligeros. Su superficie de frenado es de aluminio para un mejor desempeño en cualquier clima comparándolas con las de fibra de carbono, su mayor número de radios les aporta fortaleza, y el ancho de sus rines es más ancho para acomodar llantas más gruesas. Gracias a estos beneficios, el peso crece bastante (un set de alta gama puede pesar entre 1,500 y 1,800 gramos).

Y los sets diseñados para paseos de varios días con equipaje (como BikePacking), o para corredores más pesados (+120kg), se hacen por lo general a mano, con un recuento mucho mayor de 32 y hasta 36 radios. Con esta fuerza añadida, los sets más resistentes llegan a pesar hasta 1,900 gramos. 

Material de los Rines

 

Los Sets para principiantes o intermedios casi siempre estarán hechos con rines de aluminio (la calidad varía de marca en marca y obviamente asciende con el presupuesto), mientras que las ruedas para profesionales tendrán rines de fibra de carbono para reducir su peso e incrementar su rigidez.

Pero no porque sea más barato significa que el Aluminio sea un peor material. Si comparas estos rines con los de fibra, tendrán una ventaja gigantesca: tienen un desempeño mucho mayor al frenar en climas húmedos y en carreras de alto rendimiento, si la fibra se calienta en un descenso muy arriesgado, pierde muchas de sus propiedades. Incluso existen marcos de fibra con superficies de frenado hechas con aluminio, la solución perfecta para darte lo mejor de ambos mundos. Pero como siempre, este balance viene con un precio, los rines de materiales compuestos lo pagan con peso extra. 

Frenos: ¿Rin o de Disco?

Estamos viviendo un momento histórico en el ciclismo de ruta, la ola de los frenos de disco llegó para quedarse, y cada día se convierten más en el estándar de las carreras. Dejar de lado los materiales del rin y las pinzas tradicionales le abre un mundo de posibilidades a los fabricantes para experimentar con diseños de marcos y ruedas, además de un nuevo nivel de poder en los frenos.

Las ruedas que usan frenos de disco no tienen que preocuparse con el perfil de los rines ni las tolerancias de la horquilla. Gracias a esto, la aerodinámica y rendimiento despegan con los nuevos diseños. Tanta fuerza puede ser una desventaja. Las ruedas con freno de disco deben incluir más radios y bujes hechos a la medida para no estallar la primera vez que las frenes, lo cual les suma algo de peso. Sin embargo, este peso extra en el eje no afecta tanto tu rendimiento como lo haría un rin pesado. Al estar más cerca al centro de rotación, la masa extra puede incluso ayudar a que te sientas más estable al montar.

Aquí es donde se nota la mayor ganancia para las ruedas de fibra. ¿Recuerdas que mencionamos que el carbono no tiene un buen rendimiento en altos desempeños? esa desventaja se descarta con los frenos de disco, al redirigir esa fuerza al eje. Estos frenos le sacan alas al desempeño de las ruedas de mayor gama, eliminando sus desventajas y permitiendo diseños hechos puramente para la velocidad.

Recuerda que no debes confundir las ruedas con freno de disco con ruedas aerodinámicas, estas últimas se crean como una sola pieza para reducir las corrientes en carreras de contrarreloj o pista, mientras que las convencionales usan un poco de esta tecnología sin llegar al extremo. 

Dimensiones de la Rueda: El Ancho y Profundidad

 

El ancho y profundidad de tu rin marcan la experiencia que tendrás al montar.

Hoy en día están de moda los rines anchos, para darte una mejor aerodinámica y comodidad gracias a su mayor volumen de aire. Esto va de acuerdo con la revolución que estamos viendo hacia las llantas más gruesas, las cuales supuestamente mejoran la resistencia al rodar y tu comodidad con menor presión. El ancho de los rines se puede medir con el diámetro interno o externo, lo que puede confundir a algunos. Lo normal es que si la marca nombra sus tallas con una "C", es una medida interna. Según el estándar moderno, si tu rueda tiene una medida menos a 15mm, es un rin de ruta angosto; mientras que un rin ancho será cualquiera que pase de 17mm. Si los mides externamente, los rines angostos estarán por debajo de 19mm, si pasan de 22mm son anchos.

Un tip para ayudarte a diferenciarlos es que el ancho externo influencia más que todo la aerodinámica, mientras que el interno afecta tu comodidad y la forma de tus llantas.

 

La profundidad de tus rines afecta la aerodinámica y el control de tu bicicleta. En general, entre más profunda sea, más aerodinámica será, pero también te costará más manejarla. Entre más material tenga el viento lateral para empujarte, más sentirás cualquier corriente. Esto también te da un recorrido más brusco, con rines más superficiales viene más flexibilidad en el terreno. Vale la pena mencionar que no todos los rines profundos son iguales, el perfil varía según el fabricante. Los mejores te permitirán llegar a velocidades récord, manteniendo el control en las corrientes. Los rines profundos miden más o menos 40mm del rin al nipple, aunque los más extremos llegan hasta los 80mm.

 Radios

 

El número, forma y material de los radios cambia entre una rueda y otra. Las ruedas con mayor cuenta tienen más resistencia y durabilidad, pero pesan más. Los radios pueden estar hechos con Acero, Aluminio, Fibra de Carbono o Titanio. Aunque los que seguramente encontrarás en la mayoría de ruedas son de acero.

La cantidad de radios en tu rueda trasera será más que en la delantera, porque normalmente se ve afectada por más fuerzas (como tu asiento y la transmisión). Típicamente una rueda delantera ligera tendrá entre 18-24 radios, mientras que la rueda trasera tendrá entre 20-28. Al menos no vivimos en los primeros días del ciclismo, cuando las ruedas podían tener más de 30-40 radios. A medida que evoluciona la tecnología moderna, el número de radios se reduce, junto con el peso, sin comprometer el rendimiento.

Los radios planos, también conocidos como "Perfilados", te ofrecen un poco más de aerodinámica si los comparas con los redondos. Puede que cueste más, pero también te ahorran algo de peso sin sacrificar fuerza.

Los radios comunes se llaman "straight pull" o "J-bend". Los "Straight pull" son rectos, sin ángulos en los extremos, y necesitan bujes específicos; los "J-bend" son la opción más tradicional, con un ángulo de 90 grados al final que parece una "J".

Las ventajas de los straight pull son su ajuste más preciso, son más rígidos, más receptivos y más ligeros. Pero su gran desventaja es que muchas compañías tienen diseños propios, así que conseguir un reemplazo puede ser un dolor de cabeza. Los J-Bend son más fáciles de reemplazar, y tienen un desempeño prácticamente igual al de los straight pull.

Un término que encontrarás a menudo cuando buscas radios será "Conificado". En pocas palabras, el conificado es variar el grosor del radio, uno con doble o "múltiple" conificado tendrá dos diámetros distintos en su extensión. Los radios cónicos suelen ser más resistentes y fuertes que los "cilíndricos" porque canalizan la energía hacia las partes más resistentes.

 Bujes

 

Puedes encontrar los bujes en el eje trasero, este cumple una doble función: Impulsar la rueda trasera, y permitir que ruede por su cuenta. Un eje fijo cumple la primera, pero no permite que la rueda gire sola, así que se moverá solo lo que tus pedaleadas le permitan.

Los fabricantes te ofrecen muchos tipos de bujes, así que asegúrate de elegir uno compatible con tu grupo. Shimano y Campagnolo usan ranuras para conectar sus bujes al cassette, pero cada uno maneja distintos diámetros y tipos de ranura, no podrás intercambiarlos porque no se ajustan entre sí. Los cassettes de SRAM son compatibles con bujes Shimano, pero no los Campagnolo.

La mayoría de ruedas nuevas en el mercado te permiten llegar a 11 velocidades, con sus bujes más anchos que permiten cassettes igualmente mayores. Y con solo una arandela, podrás hacerlos compatibles con cassettes de 8,9 y 10 velocidades también. Sin embargo, los bujes de 8, 9 y 10 velocidades no pueden acomodar cassettes de 11 (Excepto para Campagnolo). 

Rodamientos

 

A medida que suba tu presupuesto, también lo hará la calidad de los componentes en tu rueda. Los rodamientos, por ejemplo, pasarán del acero a la cerámica. Un buen rodamiento cerámico es más redondo, fluido y rígido que su equivalente de acero; lo cual reduce la fricción y se traduce en un mejor desempeño para ti. Aunque un buen rodamiento de acero puede llegar a durarte más y darte una mejor sensación que uno cerámico barato.

Además del material, la lubricación de tus rodamientos afecta su fluidez al rodar y la fricción que generan. A más roce, menos rendimiento, y tu velocidad pagará el precio. La fricción excesiva ocurre cuando tus rodamientos no están bien lubricados, si se acumulan partículas de mugre o si los lavas con demasiada agua a altas presiones, lo cual acaba con el lubricante. En este caso, los bujes de mayor gama te ofrecen un sellado excelente contra estos factores, haciendo que rueden mejor por más tiempo.

Entre menos viscoso sea el lubricante, menor roce, pero también habrá menor durabilidad.

Los rodamientos pueden ser de cartucho (sellados) o sueltos (de rodillos cónicos). El sistema de cartucho o sellado se caracteriza por un riel externo y otro interno, con los rodamientos en el medio, sellados dentro de un mismo sistema. Se acomodan a presión dentro del buje con el eje atravesándolos por en centro. Los rodamientos sellados son una sola pieza, si se desgasta, es tan sencillo como conseguir otro y encajarlo en su ranura.

Los rodamientos sueltos o de rodillo cónicos son característicos de productos Shimano y otras ruedas para principiantes. Tienen muchas piezas sueltas. No vienen sellados como los de cartucho, en cambio se dejan los rodamientos entre un riel externo (normalmente parte del buje mismo) con otro riel ajustable, en forma de cono, hecho en el eje mismo. Si los rodamientos se desgastan más de la cuenta pueden dañar la superficie del buje, lo que te costaría un reemplazo completo. Por el lado bueno, son fáciles de mantener para evitar este inconveniente. Para hacerle mantenimiento a este tipo de buje, necesitarás llaves especiales "de cono". 

Tipos de Llantas

 

Existen tres tipos de llanta para distintos tipos de rin. Pueden ser "Clincher", "Tubulares" o "Tubeless", cada rueda dicta el tipo de llanta que necesita. La mayoría de las Bicicletas de Ruta usan llantas clincher, que necesitan un neumático para mantener el aire adentro.

Clincher

Este es el tipo más común de llantas para ruta. A menos que lo especifiquen, puedes asumir tranquilamente que tu bicicleta nueva usará llantas clincher. Estas necesitan neumáticos para inflarse y mantener el aire, la llanta seguramente tendrá un borde de acero o fibra de kevlar para mantenerse firme contra el rin.

Tubulares

Las llantas tubulares también usan neumáticos, pero de manera muy distinta. El neumático de una tubular está fijo en la llanta, la cual después se pega directamente al rin. Los corredores profesionales casi siempre usan tubulares, porque ofrecen menor peso, mejor resistencia al rodar y una sensación superior. En el caso de un pinchazo, también tienen el extra de poderse usar prácticamente sin riesgo con solo la llanta en el rin.

El problema con las tubulares es lo complicado que es pegarlas al rin en primer lugar, si necesitas un reemplazo, prepárate para una visita al taller. Súmale su precio, y entenderás por qué solo las usan los pros.

Tubeless

Las llantas tubeless ganaron fuerza en el mundo del ciclomontañismo, pero poco a poco están entrando en la ruta. Trek lleva desde 2015 equipado con rines "Amigables con Tubeless" a la mayoría de sus bicicletas para ruta, y Giant dio el paso a ser exclusivamente tubeless en sus modelos de alta gama desde 2017.

Como el nombre lo sugiere, las tubeless no necesitan neumáticos, en cambio se adhieren a rines diseñados específicamente para sellar el aire en su interior. Es una tecnología muy similar a la que verías en una motocicleta o automóvil moderno.

Las tubeless tienen fama de ser superiores que las clincher porque generan menos fricción, lo que las hace rodar mejor con menores presiones, para la comodidad, y son más resistentes a los pinchazos. Para lograr esto, usan sellantes líquidos que se aplican en la llanta, eliminando inmediatamente cualquier pinchazo que ocurra. El mundo de las llantas tiene suficiente de qué hablar como para merecer su propia guía, pronto crearemos una "guia definitiva de las llantas para la ruta" así que mantente al tanto de nuestro Blog.

Hechas a Mano O de Fábrica

En teoría las ruedas "Hechas en Fábrica" también fueron hechas a mano, pero el punto está en lo únicas que sean, las fábricas normalmente manejan modelos estandarizados para sets específicos.

Cada marca tiene sus patentes y especificaciones para rines y radios. Cada diseño está hecho con un modelo de bicicleta en mente, con las mismas restricciones de la marca. Cientos de horas de investigación, desarrollo y mercadeo les dan una ventaja en el mercado. Seguramente recuerdes nombres como Shimano, Mavic, Fulcrum y Zipp.

Pero por otro lado están las ruedas hechas para cada caso en específico: bujes, radios, nipples y rines hechos a tu medida por un fabricante con el talento de crear algo nuevo cada vez. Esta oportunidad de montar sobre ruedas hechas con tus necesidades específicas en mente es una que no deberías descartar. 

Mantenimiento de las Ruedas

1. Rectifica tus Ruedas: Unas ruedas rectificadas son unas que avancen en línea recta sin desviarse. Si tus ruedas se descuadran, podrían rozar con los frenos y arruinar tu control sobre la bicicleta. Para rectificar tu rueda, solo debes ajustar la tensión de sus radios, tu tienda local puede encargarse de eso en cuestión de minutos.

2. Cambia las Pastillas de tus Frenos: Las pastillas desgastadas reducen el rendimiento de tus frenos y podrían hacerle daño a tus rines (o a ti si no funcionan). Cambiarlas es muy fácil, lo puedes hacer en casa con un kit nuevo y una llave Allen.

3. Limpia los Rodamientos: tus bujes necesitan algo de cariño de vez en cuando, quítales la mugre acumulada y lubrícalos a menudo. La frecuencia de esto varía según la calidad de tus rodamientos, y el terreno sobre el que montes. A menos que tengas experiencia con el mantenimiento de bicicletas, es mejor que le dejes esta labor a los profesionales del taller, asegúrate de mencionarlo la próxima vez que los visites si sientes que tus ruedas no están dando su todo cuando montas.

4. Revisa los Rines: Cada vez que frenas, los rines se desgastan. Este roce va a quitar un poco de material, si no estás pendiente del desgaste podría terminar afectando la integridad de tu rueda. Para evitar este inconveniente, revísalos a menudo: si ves rayones o hendiduras, es hora de un mantenimiento.

Esperamos que esta guía te sea útil y que ahora puedas rodar con confianza sobre un buen par de ruedas. Explora Bicimarket para encontrar el set perfecto de ruedas para ruta, o visita nuestras tiendas para una orientación más personalizada.